お人形再入門４ 素体改造 |
2001/11/3 |
いよいよ佳境にさしかかってまいりました。「逆から始めるお人形再入門講座」。今回は「素体の改造」です。「より自然に、より美しく」を求めて、ボークスの素体を加工しようというものです。熟練したお人形者の目から見ればわりと「常識」なところもありますが、僕自身のおさらいを兼ねて、初心者の方に役立つように書くつもりです。また、「お金をかけず、簡単に」を心がけているので、工作の苦手な方にもとっつきやすいと思います。今回は長文ですが、ぜひ最後までおつきあいください。なお、言うまでもないことですが、ここで書かれていることは「僕の経験の範囲では」のことにすぎません。鵜呑みにせず、参考程度にとどめてください。
さて、そもそも可動性を重視するなら、ボークスのＮＥＯ素体を買ってこれば、それでたちまち解決しそうなものです。しかしあれは、可動性と引き換えに美しさが損なわれています。美しさと可動性の両立を求めると、僕はＮＥＷ−ＥＢ素体が最適だと考えています。
■購入
素体を買うときは上腕パーツに注意しましょう。上腕パーツは左右非対称にもかかわらず、両方右腕だったり、両方左腕だったりします。このことを僕はFAIさんのページで初めて知りました。気にしなければそれで済むのかもしれませんが、知ってしまったからには気になります。知らなかったほうがよかったかも（^^;。
FAIさんのホームページ
上腕パーツよりも深刻なのが、成型色の違いです。製造工程において職人の勘と経験で調色しているらしいのですが、バラつきが大きいです（^^;。見映えに大きく影響するので、これはぜひなんとかしてほしいと常々思っているのですが、家庭内手工業？で生産している限り、なんともならんかもしれませんね。
■バリ取り
買ってきたままの素体では、パーツの合わせ目に段差があって、見映えが悪いことがあります。これを削ってならすだけで、かなり印象がよくなります。
セラカンナはその名の通り、セラミック製のかんなです。バリ取り専用工具と言っていいでしょう。刃に厚みがあるので、手や指を傷つける恐れがありません。でも、プラスチックはバリバリ削れるので、考えようによっては不思議。
セラカンナ
いくら便利とはいえ、これが１本２,８００円というのは高すぎると思いますが、ほかに替わるものがないので、買うしかありません。ボークスさん、商売うまいよ。
■表面処理
セラカンナで削ったあとは、スポンジやすりで仕上げます。削り口だけでなく、全身を研磨します。目の細かさは４００番くらいから始めて、最後は１０００番くらいがいいでしょう。このへんは好みに応じて加減してください。
全身を研磨し終わったら、つや消しコートすると、さらに美しくなります。塗装はスプレー缶が便利です。ここで注意しなければならないのは、水性塗料の「つや消し」を使うことです。僕は最初「Ｍｒ．カラーつや消しコート」を使用していたのですが、これは素体が黄色く変色することがあります。原因は不明ですが、塗料に含まれる溶剤と素体に使われている接着剤が反応して、現象が起こるようです。←僕の推測なので間違っているかもしれません。
５００円
水性塗料でも乾燥後は耐水性になります。塗膜強度が劣るので、傷が付きやすいかもしれませんが、問題となるほどではありません。可動部では塗料が粉になって剥がれますが、僕はあまり気にしていません。
なお、お人形系の知人からは「塗装すると表面に汚れが移りやすいので、研磨だけにとどめておいたほうがいい」と助言されました。僕はいまのところ塗装派ですが、経年変化を考えると、これも一考の余地がありますね。
■可動部の修正
ここまでの説明は「改造」というより、単なる「表面仕上げ」といった内容でしたが、もっと積極的にチューンアップしてみましょう。
簡単なところからいくと、上腕側の肘関節の修正です。僕にはこれが尖って見え、どうも気になります。とくに肘を曲げると目立つので、やすりでザリザリ削ることにしました。腕がまっすぐのときはかえって変に見えるかもしれませんが、慣れると気になりません。曲げたときの形が自然で、しかも可動範囲が少しだけ拡大するので、これはやってもいいと思います。
 １が気になる。 見る角度によっては、２も気になる。 |
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 尖った部分を削って丸めた。 |
それと、足首も太すぎますね。そう思って削ってみたのですが、さほど効果を実感できませんでした。もっと大胆に削ればよかったかもしれませんが、下手にいじると形がおかしくなりそうなので、今回はパスします。
■首の改造
もっとも重要な改造は首ジョイントでしょう。以前、自分なりの方法を考えたのですが、あれはさっぱりだめでした。先人の教えは偉大であることを再確認しましたよ（^^;。
首をボールジョイント化すると可動範囲が拡大し、頭部の姿勢を保持しやすくなります。工作が簡単な割に効果は絶大なので、ぜひオススメします。ここでは、現時点で僕が最良と思う方法を解説しましょう。
【上半身の加工】
１．上半身を分解し、首ジョイントを取り外す。ジョイントの軸は折り取る。
２．上半身を仮組みして、ピンバイスでジョイント部の底に３ミリ径の穴をあける。
ピンバイス。ようするに手動ドリル
手首パーツの交換にも必要なので、買っておくといいでしょう。先端のドリルは３ミリ径のものが１本あればとりあえずオッケー。合計で２,０００円しないと思います。※ダイソーでは１００円で売ってるそうです！ ぐぉ…。
ピンを折り、底に穴をあけた。
３．リューターで首の内部を削って広げる。
グンゼ産業のリューター。単４電池２本使用。定価２,０００円
リューターは乾電池式のもので充分です。ただし、先端工具によって作業の能率が激変します。首ジョイント部はタマネギ型の刃で削るといいでしょう。２本セットで１,５００円。普通のおもちゃ屋で売ってたりするので、安いとこで買えばいいと思います。余談ですけど、「グンゼ産業株式会社」って、「株式会社ＧＳＩクレオス」に社名変更するんですね。
タマネギ型というか、なんというか。
セットの残りは不要な感じ（^^;
４．コトブキヤのボールジョイント（Ｌ）のメスをはめ込んで、組み立てる。
５組で１５０円
胴体側の加工が終わったら、つぎはジョイントの軸を作ります。
【ボールジョイントの製作】
１．コトブキヤのボールジョイント（Ｌ）のオスを、ランナーと一緒に切り取る。
上のくびれ部が、わざと残したランナー
２．５ミリ径のプラパイプを２６ミリの長さに切る。
工作用ノコギリ。あると便利
３．プラパイプにエポキシパテを充填する。コヨリ状にして穴に差し込むと簡単。
これは速乾タイプ
４．プラパイプにボールジョイントを差し込む。可動範囲を確保するため、２ミリ程度の余裕を残す。
内部にランナーのくびれを残すことで、すっぽ抜けを防いでいる
５．ボディ側のメスパーツにはめ込んで完成。
内部の様子。組み立てに接着剤は不要
ここまでの改造で首のジョイント化は達成できました。さらに追加して、上体パーツの喉を削ると可動範囲が広がります。うつむいた表情が可愛いので、これもぜひオススメです。
首の後ろ（背中側パーツ）は削らなくていい
ボークスのヘッドは首の穴が小さいので、５ミリ径のプラパイプを使用しました。ところが、サアラや海ちゃんは首の穴が大きいので、そのままではグラグラになります。そのときは、５ミリ径のプラパイプに８ミリ径のプラパイプをかぶせるとちょうどよくなります。８ミリ径のプラパイプは内径が５ミリなんですね。プラパイプをかぶせるときも、エポキシパテを接着剤代わりに使うといいでしょう。パイプ同士の隙間が大きいためか、瞬間接着剤だとうまくくっつきません。接着剤の種類によりけりかもしれませんが、しっかり固定しておかないと、ヘッド内部に部品が落ちて取れなくなる危険性があります。ここはエポキシパテを上手に使いましょう。
断面図。黄色の部分がエポパテ
いまのところ、僕なりの素体改造はここまでです。肘の二重関節化や、いわゆるニコイチ（ふたつの素体からひとつの素体を作る）まではやっていません。やってみたい気もしますが、難しそうです。
それもこれも、すべては「可愛さ」のため。着せ替え人形は奥が深いですなあ（笑）。
【参考リンク】
ＥＢ系素体の基本的な改造のページ